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当量出育克上下边缘长度后，通过收省减少上边缘线长，使其恢复到A-B线原长(图7-5中的5)。所有省道量都收到领围线中。
款式C 如图7-5中的6所示，有一个松弛的垂褶前片。把垂褶底边缘与服装一边分开。用方法1、方法2均可实现。
把2-3个褶裥的余量紧密地聚拢在肩部，正如款式B所示。通过收省减少褶裥上边缘长，使其恢复原长。将省道量全部收进肩部，以免破坏船型的领围线。这些褶也可通过剪切肩部获得(方法1)。上部的短褶可与胸省相连，较长的褶可剪开至底边和侧缝。
方法2的实例
这里进一步给出方法2的实例。这种方法很适合于“垂褶领口”褶裥。尽管它只给出了制作简单垂褶领的基本方法，但却是完成任何式样和深度的垂褶领的系统方法。
款式A 是一种礼服后片上的深垂褶式样。它常常用于素色、紧身女装。前片裁得较高，而后片为深开式领口，垂褶盖过了领口线。
首先，在原型上画出垂褶的形状(图7-6中的1)将其剪去，并为形成两个褶裥加大它的深度，在距离上曲线15cm的后中线上取一点，另一点仍然在肩部原处，形成一条新的上曲线a-b。尽管其他款式可能会有(图7-6中的2)，此款肩部没有褶裥。
因为新的上曲线a-b比原A-B线短，所以，必须剪切并展开这条曲线，使其恢复原长(图7-6图3)。上曲线长当然要与垂褶最上部的圈环深度相对应。当裁开时，应增加挂面宽(上边缘反面)。挂面丝缮为斜丝绺。
对于肩部有褶裥的式样，应延长短边B-SP，以留出褶裥量。
款式B 是另一种垂褶领——一种垂褶式兜状领(胸前装饰)。它盖在没有变化的前片原型上。因为肩部有褶裥，所以，要求肩部增加的宽度比前中线向下增加的宽度大(这一点可在人体模型上清楚地层示出)。
当剪开领围线后，如图7-6中的4所示，勾画出垂褶轮廓，垂褶底边几乎接近腰线。沿肩线增加的长的两倍(即沿B点下落)。一般要量出两条曲线的长，并用收省方法减少较低边的长，使之与A-B线原长相等(图7-6中的6)。
在最后的纸样上，将褶裥沿肩线非常紧密地排列在一起(间隙小)。如果像款式A那样用加长直开领的方法剪切纸样，就不方便，其原因在前面已提过。整个垂褶部分都要用斜丝绺面料裁剪。
其他方法
理论上讲，我们可用以上介绍的两种方法裁剪出所有的垂褶式样。但事实发现，对于一些简单而熟悉的式样来说，它却往往是一种费时、单调的方法。因此，就出现了一些”捷径”。大多数打板师认为这些方法很实用。其中一些方法是：对最终效果进行推测，然后对其进行检验，调整使其符合款式设计的细节要求。其他一些较简单的方法都和立体裁剪方法有关。
立体裁剪的方法对纸样的检验很重要。我们常常把垂褶设计的最后阶段甚至是整个操作过程都放在人体模型上进行，以免增加判断错误。除此以外，借助人体模型也使垂褶部分裁剪起来更快，原型其他部分裁剪起来更方便。有时，我们也可在“平面上造型”。把纸样塑成褶裥形或喇叭形。
这里虽然没有讲述直接用立体裁剪进行纸样设计的方法，但是，那些能用立体裁剪方法的人更有优势，他们能更自信、更迅速地在平面上裁剪纸样。
下面将介绍这种包括大量插角在内的广为应用的简单方法的实例。这些实例将比以上所述的方法更具实验性。最好的例子能在通常被称为“垂瀑缘饰”的折叠纸样中找到。即互相折叠搭盖的搭叠褶。它们出现在衣領、垂胸领饰及各种各样的宽松式分割片中。
简单的垂瀑缘饰
喇叭形领是垂瀑缘饰褶裥的一个例子。这种褶裥相互错落搭叠。
用标准的剪切法裁剪纸样。不仅要勾画出领型最终的轮廓，还要画领上的剪切线，然后剪开并加入褶裥宽量。
把它看成是一种简单的喇叭形领纸样。画一条简单的基本轮廓线(如效果图所示，后边是直的，不曲绕颈部)，然后画三条剪开线(如果画两条剪开线，则内侧曲线太生硬)，整个操作过程被大大地简化了，效率也提高了。
我们可参考原始轮廓线的长度确定加入的褶裥量(如图7-7中的1)。外轮廓线长可能加倍，或增加少许(如图7-7中的2)或很多(图7-7中的3)。标出并记住这些轮廓线长也是很有帮助的，此长接近(图7-7中的2)或超过(图7-7中的3)半周长。第一种情况，裁剪的领子能折叠，但折层相当少；第二种情况，裁剪的领子在后背处会出现叠合现象。
折叠效果不仅能在人体模型上检验，而且也能在平面上检验。我们可折叠掉剪开线之间的余量(即折叠掉剪开线之间多余的纸量，使剪开线合并在一起)。如果有必要，在人体模型上检验垂褶效果之前，就耍及时修改剪开线之间的宽度。
田7-8、图7-9展示了另一种垂瀑缘饰，它更适合于更简单、更具试验性的制作方法。这种松弛的分割片设计可能出现在衣片和裙片上，分割片的皱褶沿着它松弛的一边自然下垂(另一边缝在裙侧缝中)。垂褶部分可以看作松弛的延伸部分。因此，我们只要在纸样中增加垂褶量就可以了。
如果褶裥X-b的长约为总裙长的1/2。比如30cm，画出X-a线长为30cm。在底摆处有段平直部分，它始于侧缝终于Z点，Z点基本上是延长部分外边缘的起始点。由此画一条曲线至a点。折疊垂瀑缘饰——此时有两个搭叠褶——我们可以看到折叠的效果：如果垂饰不够深，就要向X点打剪口，增加点Z和点a之间的长度(如图7-9)，通过多次实验，直到能满足形成两个垂褶深度的量(每个褶深20-25cm)。量出纸样上a-Z的长。
当我们进行这种特殊垂褶的纸样设计时，再次使用实验性方法就比用系统的剪切法更省时、更容易。
第二种式样(如图7-9)是另一种垂瀑缘饰。垂褶更丰满，相互搭叠的褶数更多。它几乎长至底摆。我们仅从前面的例子就能清楚的认识到：延长部分的自然边长是不足以达到这种效果的。必须通过打剪口加长它。所有剪切线都必须交于点X。
注意外边缘的不同形状，这一形状往往可通过把褶放在它们最终适当的位置上得以实现，即在平面上折叠，然后修正参差不齐的边缘，按次序剪开每个垂褶的底边，直到实现效果图所要求的效果。实际上，我们在人体模型上进行纸样剪开时，也常常这样做。
垂褶领线
这里列出的垂褶领线都是我们所热知的传统式样。这些式样无论用方法1还是方法2都能达到同样的效果。在这里我们以标准的剪切法为例进行讲解。
款式A 是一种高领口垂褶领。前片领口不仅高，而且在颈部底部有两个深褶，后片领口形成v形。
无论什么样的垂褶领线，我们通常将肩省转移到腋下更为方便。有时，也可把肩省折去，用别针别住(见图7-10中的5)。所有的高领口式样都应使用肩中缝。
量出基本领围线NP—N的长(前片)，把它作为一个控制数据，留待以后使用(约11cm)。
方法 过肩颈点(NP)延长肩缝3-4cm，并稍微抬高至O点(图7-10中的1)，然后连接。点和前中线上点N，使其与基本领围线的控制数据(11cm)相等，否则，上边缘会过紧。
从N点引出两条剪切线，第一条引至肩颈点，第二条引至Y点，点NP到点Y的距离为4cm，从N点剪开这些线，分成两部分。
从点N开始沿领围线向上4cm处取一点P，过P点引一条线至点X，使领围线与胸省相连(图7-10中的1)。
向上延长前中线定一点N，确定领子的高度(即10-12cm)要满足颈底部的两个褶裥量。向上旋转这分离的两部分，直至上边缘长与点N到领围线的距离相等，即10-12cm。上边缘O-N长与控制数据11cm相等。点O的投射点在前中线向上的延长线上；这将使抬高的边过紧。
为了弥补这一缺点，我们可以从P点剪至X点(如图7-10中的2)，并闭合腋下省，打开剪开线，直到前中线的延长线刚好与上边缘线ON相交。这样，这两个小部分的投影就不会超过交点，领围线就能恢复其适当的长度。
根据款式需要可使用胸省的其余部分。
后领围线呈v型，边部抬高。过肩颈点延长肩线至O点(同前片)。在后中线上标出领深(点v)，肩颈点到N点的长度与领部的控制数据相等。将它与OV长比较：如果OV线太短，则抬高O点(同前片)直至OV的长合适。
注意，对于此款而言，要使用方法2，应在点N以上增加褶裥领高，并延长肩线，这样就得到了一个非常窄的上边缘，可向下剪至点X，并闭合省道来加宽上边缘长。我们可以弯曲肩缝线以减少环绕在颈根部的余量，使领型更合适。
款式B 是垂褶领围线的另一种应用图7-10中的3和4，褶子经过肩部，在侧部没有高度。在这些款式中，领围线通常在侧部剪掉至少2-3cm或更多(船形)，以使褶子置于正确位置。
上边线从NP点向里2-3cm处向下至N点，得到两条虚线，一条到Y点，在合并的省道附近；另一条至Z点，画出4cm。所有线条相交于点N。
从N点向上剪两个小片作为前中心线高度(10-12cm)。从点P剪至点X，并闭合部分省道，以防止前中心线以上的部分张开。
款式C 图7-10中的5、6、7，呈现出不同类型的垂褶的效果，先作一个长V形领，其量足以拉回成“心形”领围线，在转角中夹入垂褶，闭合省道以后(在另一侧折叠它，如图7-10中的5)，画出成形的领围弧线，置O点于该处，离闭合省道最近的部分，即从前中心线以下9cm的水平线上或在胸围线以上3-4cm处。从NP点量取领围线至Q点，然后再从点Q至点N，以此为控制数据，即16.5cm+11.5cm=28cm。
剪出领围线(图7-10中的6)，剪掉阴影部分。从点O画虚线至Y点或肩部的Z点。Y点在z点和NP点的中点。从点Q画第三条线至点X即省道。从点O作虚线至所有这些点。
在Q点张开缝隙(图7-10中的7)，省道完全闭合。在上部移出两小部分，给肩部以略微弧向上部的弧线，加长最外的边线。用线连接NP点和N点，该线应该与控制数据28cm相等(或接近)。它可以再弯一些，增加O-R线的垂褶的宽松量。
当Q-R线的宽度集中在一起或拉开时，领围线将形成其正确的外型(心形)。
Q——R线的宽度(9-10cm)可以通过增加部分腰省来增大。这样会增强垂褶的效果，但也加宽了领围线。
款式D 是不包括胸省量的垂褶放量的例子，因为在胸省的位置有褶裥。在剪切褶裥以前，省道必须得转移到其他地方。
款式C 如图7-5中的6所示，有一个松弛的垂褶前片。把垂褶底边缘与服装一边分开。用方法1、方法2均可实现。
把2-3个褶裥的余量紧密地聚拢在肩部，正如款式B所示。通过收省减少褶裥上边缘长，使其恢复原长。将省道量全部收进肩部，以免破坏船型的领围线。这些褶也可通过剪切肩部获得(方法1)。上部的短褶可与胸省相连，较长的褶可剪开至底边和侧缝。
方法2的实例
这里进一步给出方法2的实例。这种方法很适合于“垂褶领口”褶裥。尽管它只给出了制作简单垂褶领的基本方法，但却是完成任何式样和深度的垂褶领的系统方法。
款式A 是一种礼服后片上的深垂褶式样。它常常用于素色、紧身女装。前片裁得较高，而后片为深开式领口，垂褶盖过了领口线。
首先，在原型上画出垂褶的形状(图7-6中的1)将其剪去，并为形成两个褶裥加大它的深度，在距离上曲线15cm的后中线上取一点，另一点仍然在肩部原处，形成一条新的上曲线a-b。尽管其他款式可能会有(图7-6中的2)，此款肩部没有褶裥。
因为新的上曲线a-b比原A-B线短，所以，必须剪切并展开这条曲线，使其恢复原长(图7-6图3)。上曲线长当然要与垂褶最上部的圈环深度相对应。当裁开时，应增加挂面宽(上边缘反面)。挂面丝缮为斜丝绺。
对于肩部有褶裥的式样，应延长短边B-SP，以留出褶裥量。
款式B 是另一种垂褶领——一种垂褶式兜状领(胸前装饰)。它盖在没有变化的前片原型上。因为肩部有褶裥，所以，要求肩部增加的宽度比前中线向下增加的宽度大(这一点可在人体模型上清楚地层示出)。
当剪开领围线后，如图7-6中的4所示，勾画出垂褶轮廓，垂褶底边几乎接近腰线。沿肩线增加的长的两倍(即沿B点下落)。一般要量出两条曲线的长，并用收省方法减少较低边的长，使之与A-B线原长相等(图7-6中的6)。
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如果褶裥X-b的长约为总裙长的1/2。比如30cm，画出X-a线长为30cm。在底摆处有段平直部分，它始于侧缝终于Z点，Z点基本上是延长部分外边缘的起始点。由此画一条曲线至a点。折疊垂瀑缘饰——此时有两个搭叠褶——我们可以看到折叠的效果：如果垂饰不够深，就要向X点打剪口，增加点Z和点a之间的长度(如图7-9)，通过多次实验，直到能满足形成两个垂褶深度的量(每个褶深20-25cm)。量出纸样上a-Z的长。
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这里列出的垂褶领线都是我们所热知的传统式样。这些式样无论用方法1还是方法2都能达到同样的效果。在这里我们以标准的剪切法为例进行讲解。
款式A 是一种高领口垂褶领。前片领口不仅高，而且在颈部底部有两个深褶，后片领口形成v形。
无论什么样的垂褶领线，我们通常将肩省转移到腋下更为方便。有时，也可把肩省折去，用别针别住(见图7-10中的5)。所有的高领口式样都应使用肩中缝。
量出基本领围线NP—N的长(前片)，把它作为一个控制数据，留待以后使用(约11cm)。
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从点N开始沿领围线向上4cm处取一点P，过P点引一条线至点X，使领围线与胸省相连(图7-10中的1)。
向上延长前中线定一点N，确定领子的高度(即10-12cm)要满足颈底部的两个褶裥量。向上旋转这分离的两部分，直至上边缘长与点N到领围线的距离相等，即10-12cm。上边缘O-N长与控制数据11cm相等。点O的投射点在前中线向上的延长线上；这将使抬高的边过紧。
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后领围线呈v型，边部抬高。过肩颈点延长肩线至O点(同前片)。在后中线上标出领深(点v)，肩颈点到N点的长度与领部的控制数据相等。将它与OV长比较：如果OV线太短，则抬高O点(同前片)直至OV的长合适。
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上边线从NP点向里2-3cm处向下至N点，得到两条虚线，一条到Y点，在合并的省道附近；另一条至Z点，画出4cm。所有线条相交于点N。
从N点向上剪两个小片作为前中心线高度(10-12cm)。从点P剪至点X，并闭合部分省道，以防止前中心线以上的部分张开。
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剪出领围线(图7-10中的6)，剪掉阴影部分。从点O画虚线至Y点或肩部的Z点。Y点在z点和NP点的中点。从点Q画第三条线至点X即省道。从点O作虚线至所有这些点。
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P2：DD Gathering2017通贩娃+配件网店日本时间11:00（北京时间10:00）上架，链接https://t.cn/RWYzORG
P3：Fate/Grand Order 手游FGO×DD企划Saber和贞德限时受注预定，中文预定页面https://t.cn/RpbwxCx 时间为今天开始至12月24日
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